Памуккале. Дождь над Хиераполисом
Пять часов утра. Еще темно. Мои еще не успевшие окончательно проснуться попутчики сонно забираются в салон автобуса. Наконец, все кресла заняты, мы трогаемся, и вскоре покидаем еще тихую Анталию. Путь лежит из курортного побережья через горы — во внутреннюю часть Турции. Примерно так для большинства «пляжных» отдыхающих начинается экскурсия в Памуккале. Автору этих строк в определенной степени повезло. Он с группой журналистов отправился к «Хлопковому замку» немного раньше начала сезона — в апреле. Поэтому и впечатления от поездки остались не совсем обычные. Уже в горах, в сотне километров от Анталии, природа дала понять — тепличные условия побережья закончились. Мокрый снег, большущими хлопьями ложившийся на панорамное ветровое стекло, стал первым приветом сурового Анатолийского плоскогорья. Наконец, за Денизли дорога выводит на край долины. Ее противоположный крутой склон уже издалека бросается в глаза своей необычной белизной. Вскоре автобус замирает на стоянке. Перед нами — вход в одну из главных туристических достопримечательностей Малой Азии. Нужно отдать должное туркам. Чувствуется, что они не жалеют усилий для того, чтобы сохранить это чудо природы. Причем не путем запретов, а эффективной организацией посещения.
В знакомстве с Памуккале я бы выделил три главных момента: осмотр античного города Хиераполиса; купание в так называемой «ванне Клеопатры»; прогулка по склону долины, сложенному из особых минеральных отложений. Итак, Хиераполис. «Летом по городу не погуляешь, — рассказывает гид. — Ведь пока группа доедет сюда, пока заедет на фабрику ковров, самое пекло начинается. Поэтому мы летом туристов не водим по развалинам. Показываем амфитеатр, а потом даем свободное время. Кто плещется в бассейне Клеопатры, кто бродит по склону». В апреле же самое время для исторической экскурсии по Хиераполису. Воздух свежий, сочная зеленая трава по колено, повсюду виднеются алые пятна цветущих маков. Минимальный набор объектов для осмотра — отлично сохранившийся амфитеатр и остатки церкви IV-V вв. Она построена в память об апостоле Филиппе, убиенном некогда в Хиераполисе. От хиерапольских развалин дорожка ведет к сооружению, издали напоминающему изрядных размеров летнее кафе. Здесь, за олеандрами и кипарисами сокрыт источник, воды которого и формируют белые уступы Памуккале. Но перед тем, как добраться до обрывов, вода наполняет знаменитый «бассейн Клеопатры». То, что издали я принял за летнее кафе, оказывается туристической инфраструктурой вокруг озерца с термальной водой. Причем вполне приличной инфраструктурой — есть раздевалки, дорожки, тенты, укрывающие от жары. Перед входом красуется стенд, информирующий о том, из чего состоит здешняя горячая «газировка». Поплескались в теплой водичке (заодно и ободрали коленки об античные обломки, разбросанные по мелководью бассейна Клеопатры) и отправляемся дальше.
Пора своими глазами увидеть пейзаж, растиражированный миллионами фотографий. Итак, высокоминерализованная вода из термального источника устремляется вниз в долину. Скорее всего, именно на склоне вода остывает до температуры, при которой растворенные вещества выпадают в осадок. А особенности рельефа на склоне уже формируют причудливое сочетание белоснежных ванн, наполненных бирюзовой водой. Если вам позволит время и любопытство, не просто пробегитесь вслед за толпой по склону, сложенному из травертина, — так правильно называется осадок, выпавший из воды. Присмотритесь к мелким деталям. Крупинки только что затвердевшего белоснежного осадка рассекают стекающую воду на сетку из бесчисленных миниатюрных ромбиков. Впрочем, в моем конкретном случае любоваться игрой сил природы подолгу не получалось. Холодный дождь, начавшийся еще на перевале в горах, не унимался. На стылом камне босые ноги быстро замерзали. Вот и пришлось носиться по «пешеходной зоне» мелкими перебежками — от одного бассейна с теплой водой до другого. В холодном воздухе над многочисленными бассейнами с теплой водой стояли клубы пара.
Если вы приехали в Памуккале, то не поленитесь пройти по краю обрыва в обе стороны от зоны, разрешенной для прогулок. Заблудиться вам не удастся — везде проложены аккуратные дорожки. Променад позволит вам оценить масштабность этого творения природы. Похоже, что травертины тянутся на километры. Как утверждают гиды, все они сформированы из воды, вытекающей из одного единственного источника — того же, что наполняет бассейн Клеопатры. Тогда вообще невозможно понять — почему вода не пробила себе «нормальное» русло просто в долину. Что заставило ее вопреки элементарным законам физики растекаться вдоль края долины? Как жаль, что мы не сможем увидеть, как выглядел Памуккале пять или шесть тысячелетий назад, когда не было ни этих дорожек, ни Хиераполиса…
Олимпос. Халабуды вместо отелей
От Антальи и до Кемера побережье Ликийского полуострова все больше превращается в царство больших пляжных отелей. Но сохранились там и места, которые облюбовали ценители свободы и активного отдыха. Более того, там стоит побывать тем постояльцам пятизвездочных громадин, кто хотел встряхнуться и на денек вырваться из предсказуемого мира all inclusive. Каких только характеристик я не начитался и наслушался об этом месте! Вот парочка из них: гигантский курятник, населенный молодежью со всех концов мира, турецкий Гоа и Пхи-Пхи в одном флаконе. Колорит этих мест подвиг Андрея Кончаловского снимать здесь эпизоды «Одиссеи», а здешние отели попали на карты легендарных бэкпекерских маршрутов «Стамбул–Катманду» и «Стамбул–Каир». Речь идет о заливе в самом сердце национального парка «Олимпос». Экскурсий из отелей сюда не устраивают, но вам ничего не стоит выйти на дорогу, остановить маршрутку-долмуш и сказать водителю с вопросительной интонацией: «Olimpos?». Довезут вас по трассе до соответствующего указателя, а там выйдите и пересядьте в долмуш, идущий к морю, или на попутку. Ехать около 10 км по круто спускающейся дороге.
Итак, перед нами визитная карточка Олимпоса — скопление колоритных сооружений. Лучше всего их определяет смачное украинское слово «халабуда». Это будки, домики и бараки, сколоченные из досок. Причем часть халабуд подняты над землей на столбах, а то и вообще сколочены на деревьях. В зависимости от толщины вашего кошелька вам предложат на выбор либо будку с такими щелями, что ладонь пролезет, либо подобие советского турбазовского домика. Правда, в домике предусмотрены санузел и кондиционер. Группки халабуд в сочетании с недорогими харчевнями и формируют те самые легендарные tree houses hotels.
За ближайшим к морю «скворечником» начинается территория национального парка. За проход к пляжу положено платить, но местная публика, скорее всего, обходит кассу только ей известными «козьими тропами». За входом в национальный парк дорога проходит по берегу реки в окружении роскошного пейзажа — небо подпирают высоченные скалы, у их подножья — непременные для Турции остатки зданий античной эпохи.
Пляж Олимпос, на который выводит речная долина в окружении скал и поросших лесом развалин, — это километры мелкой гальки и чистейшая вода. Да еще публика, отличающаяся от той, что заполонила многозвездочные «резервации для туристов» в соседних кемерских поселках. Так, мне через двадцать минут после выхода на пляж удалось раззнакомиться с местным фотографом и скалолазом — рослым парнем, одетым в типичную для бэкпекеров майку с надписью Thailand. Уже через пару минут после общепринятого «glad to meet you» мы увлеченно обсуждали путеводитель для скалолазов и съемки дикой природы.
Завершающим аккордом в знакомстве с Олимпосом является Янарташ. Здесь сквозь толщу слоистых пород из земных недр просачивается газ, который самовоспламеняется, достигнув поверхности. На карте место с таким названием находится совсем недалеко от пляжа. Но вот на деле не все так просто. Дорога к склону, под который Беллерофонт запихнул огнедышащую Химеру, довольно длинна и запутана. Лучше присоединиться к экскурсии. Причем ехать на Янарташ нужно не раньше четырех пополудни. Во-первых, к Янарташу нужно подниматься с полчаса вверх по склону. Во-вторых, в это время солнце уже прячется за окружающие долину хребты и языки пламени среди камней хорошо видны. Если в Олимпосе витает дух свободы, то Янарташ имеет явные признаки «места силы». Пламя, вырывающееся из каменного склона, не могло не впечатлять человека. Думается, что античный миф о Химере и Беллерофонте является только завершающим звеном в цепочке мифов и поверий, связанных с Янарташем. Жалко, что мы уже никогда не узнаем, как объясняли возникновение янарташских костров в доантичный период.
Андрей Мазур
Фото Андрея Некрасова
Источник: tourister.ru
